“三月三，打搅团”的俗语，出于唐朝开国功臣徐懋功的一个传奇典故，“搅团”这种面食不仅具有团结和睦的寓意，而且是金牛河沿岸通渭、静宁两县最为普遍的饭食。它很平凡，平凡的难登大雅之堂。即便是这很平凡、难登大雅之堂的搅团，却在我的心田里，总是有着挥之不去、萦绕徘徊、难以释怀的绵长情愫。
“三月三，打搅团。你家来了个黑老汉，吃了搅团把门关，把你吓得胡叫唤。上了炕，吹了灯……”
崎岖窄小的乡村路上，放学回家的淘气男孩，用手做成喇叭状捂在嘴上，相互铆足劲地骂仗。
前边的倒退着边走边骂，后边的骂不过，就一个劲儿地跑着追，前边的一看后边的追上来了，转身掉头就跑。一路上在跑跑停停、打打闹闹中各回各的家。
也许，回到家里吃的就是他妈打的搅团，只是不知道家里真的来不来一个黑老汉，更不知道吃了搅团关了门、上了炕、吹了灯的黑老汉做了些什么。
搅团，对于朴实、厚道的金牛河两岸的通渭、静宁人家来说，是一种很简单的饭食，只要有小麦面、杂粮面，做搅团就会变得轻而易举。因为在通渭、静宁金牛河两岸贫瘠的土地上养育的厚朴人家，传统的面食“统治”了人们的口腹，况且搅团以粗粮（玉米面、莜麦面、豆面、荞麦面）起家，要不得象城里人一样做饭时的花里花哨。随着人们生活条件的日益改善和对健康生活的追求，吃一回粗粮做的搅团，也算是自我保健了一回。又想想，原来吃搅团，只是为了解决温饱、只是为了充饥，而现在，搅团已走向了市场，这不得不说向来难登大雅之堂的搅团，在时代变迁中的一个华丽转身。在通渭县城，我就出入过最少四、五家的“杂粮面馆”，其中荞麦面搅团在这些面馆里是首当其冲的。由此可见，搅团“养的深闺无人识”已成为过去，代之而来的则是只有出生、生长在这片故土的人才能品味、才能享用的美食，但对于一个常年在外的游子来说，却总是因很少能享用到故土的这种美食而遗憾许多。
“岁岁春草生，踏春二三月”，生活在金牛河畔的朴实、厚道且厚重的通渭、静宁人，把“踏青”与“打搅团”结合起来，是对未来一年美好生活的期许。随着人们生活条件的改善，这一约定俗成对于大多数的通、静两县人来说，已经不为“约定”了，搅团可以随时“打”，也可以随时吃，只要家里人有空余的时间。记得我小的时候，只要是雨天，打搅团就是我家的“常客”，同时，母亲打搅团时的搞笑动作，占据了我童年欢乐的一部分。
搅团，搅团，把面糊搅成团状就行了的意思。说起来简单，但要做出一锅上好的搅团来，还真有些不容易。通渭、静宁人把“做搅团”叫“打搅团”，让做搅团的形象跃然纸上，呼之欲出。“团”无法反映这种美食的特殊制作流程，于是与“搅”一起，便赋予了这种特色美味，“搅团”也就成了一个名词。这样，“打”便就应运而生，成为这种美食制作过程的代名词，使“打搅团”显示、衬托出更加热烈的劳动场面。试想，一位身强力壮的农家人头顶方巾，挽起袖子，一手执杖使劲的搅，一手抓面均匀的撒，“噗呲噗呲”的气泡在滚锅水里直冒，两个动作，一气呵成，中间不得歇息。撒完面，还要不停的搅，沿着一个方向搅三十下，上下打三十下，这样的动作一直重复到锅里溢出香味方可擦把汗，喝口水，休息一下。如果打的搅团比较少时，还要用勺子撸起打，不然会糊锅，直到打至没有糊糊为止。等到香味溢满屋子的时候，褪去火，掀开锅盖，勺子舀起，滴溜一下成絮状，搅团就做成了。
“打”只是这种美食制作场面的一种渲染，“打搅团”的核心依然是“搅”。搅团好不好吃，全在一个“搅”字上。“搅团要好，搅上百搅”，一个“搅”字就把这种美食制作的特点全部概括了，可见一个“搅”字了得。“搅团要好，搅上三百六十搅”，其实，一锅美味可口的搅团并不止“三百六十搅”，可能远远超过这个数值。而且，一顿美食的锻造，需要超强的体力，体现出人们对美食要求的“色香味”俱全，那就是色泽*亮、香气四溢、味道浓厚之感。“搅”最大的作用，是面水均匀，没有疙瘩。“打搅团”不仅需要力气，更需要耐力，而擀面杖就是搅动的工具，不得不承认，农家的炊具总是有多种的用途，而且在不同用途中会达到令人咋舌的淋漓尽致。
母亲在锅边娴熟地忙活着，大哥配合得相当的好，火候也控制得相对不错。母亲说：“火不能太大，太大了搅团就烧焦了；火也不能太小，太小了搅团烧不熟，就有疙瘩了。搭柴火时，要把柴火撒开，让锅底四处都能受热，这样搅团才好吃。”
到了这一刻，“打搅团”并不能算是已经大功告成，完成的仅仅是这种特色美食主食的制作。一锅美味的搅团，还需配以佐菜才行。搅团出锅后，直接盛在碗里，热腾腾的，香味扑鼻，直接冲击着人的嗅觉，也麻醉着人的嗅觉神经系统。佐菜都是提前调好的料汁，料汁由蒜汁、油泼辣子、食盐等组成，当然还有酸菜、泡菜、腌韭菜或者生韭菜、咸菜，再加上点炒葱花、炒韭菜、炒蒜苗等时令炒菜。料汁和时令蔬菜的炒制，在做搅团前就已经完成，不至于在吃搅团时，因炒制佐菜、加工料汁时，让搅团变冷变凉。小时候，母亲和大哥通力合作，做成的饕餮大餐——搅团，“色香味”俱全，到今天还会勾起我不小的食欲，让我欲罢不能。
打搅团的锅底，农村人叫“呱呱”，是打搅团时的附带产品。在物质匮乏、贫穷困苦的那个年代，孩子们最爱吃。
把锅里的搅团刮完后，锅下边就有薄薄的一层锅底，母亲再给灶膛里放一把麦草火，一会儿搅团锅底就翘起来了，烘干了后，母亲再用锅铲把搅团底铲起来，“呱呱”就成了。“呱呱”一出锅，往往就会被我们弟兄姊妹几个一抢而光。那东西吃起来又干又脆，越嚼越香，就跟锅巴差不多。
这时，“搅团”最原始、最经典的吃法就算完成了。吃的时候，用筷子一小块一小块的夹着吃，刚盛到碗里的搅团稀软，得把嘴贴在碗边，用筷子往嘴里刨着吃，这是最传统的吃法。每一块搅团疙瘩，滴着酸汤，送进嘴里，舌头跳动，不断吸溜，不用牙咬，直接通过喉咙、通过食管，直达胃里，被父辈们戏称为“跄下坡”吃法。这时，你会真正体会到搅团的味道是那么“奇特”，酸、辣、软、滑，又带着杂粮面的醇香，完全颠覆了以往关于酸菜食物的印象。一小块面食就这样瞬间冲击了我的味蕾，释放了“禁锢”已久的食欲。勺子成了吃搅团的神器，舀一勺搅团，和着料汁和炒蔬菜，各种味道一起袭击我的中枢神经，那才叫一个通心爽！吃热搅团不能心急，不然在嘴里烫得难受，更有甚者，囫囵吞枣吃热搅团，在食管和肚子里烫得更加难受。
随着人们生活条件的改善，“搅团”不再是金牛河畔通渭、静宁人家生活中的主食，人们即便去吃，也是为了调剂一下伙食，改善一下口味而已。近年来，通渭、静宁人家搅团的做法虽然没有多大改变，但搅团的成分却发生了质的变化。纯小麦面代替了纯玉米面，这样做出的搅团，既筋道、又滑溜。现在，我的生活中基本上吃不到这种特殊的美味了，就是回到故土，亲房邻居乡里乡亲也不再以“打搅团”来让我解馋了，而留给我的，只有母亲和大哥一起配合“打搅团”的那种温馨场面。
打一锅搅团，盛一份乡愁；吃一碗搅团，装一身惆怅。故土在远方，思念在心中。唱一曲家乡的歌谣，就能消磨半日时光；吃一味家乡的饭食，就得片刻神清气爽。忆儿时岁月，碗里盛满美味，随年岁的增加，乡愁在一日日增长。
作者简介：李志成，笔名愚人、涛声，男，汉族，生于年8月，通渭县陇川镇官堡村李家坪社人。武山县作家协会秘书长、宁远书画院院士、武山县收藏家协会会员、《天水日报》特邀记者，现工作于医院院长办公室。